Как сделать каркас металлической межуровневой лестницы

О том, как сделать в домашних критериях каркас железной межуровневой лестницы и какие для этого потребуются материалы и оборудование, читайте в этой статье.

Как сделать каркас металлической межуровневой лестницы

Непременно, каждый собственник, решивший благоустроить чердак либо строящий коттедж, в 2-ух либо более уровнях, вправе решать, что подходит ему больше в финансовом плане — покупка сборной лестницы, заказ лестницы в какой-либо спец фирме либо изготовка её без помощи других. Всюду есть свои плюсы и минусы.

Так, покупая готовый универсальный набор, есть риск не попасть со ступенями по высоте проема, что чревато травмами у домашних и гостей. Всего пара — тройка см перепада от последней ступени до выходной площадки, и всё — шишки, ушибы, переломы… При всем этом стоимость такового комплекта бывает впечатляющей и может достигать 2000 баксов!

Более, а в большинстве случаев — более накладной бывает покупка лестницы в спец фирме. Да, в данном случае с подгонкой ступеней по уровню, вероятнее всего, всё будет в порядке. Наверное будет находиться уникальный дизайн и творческий подход, но скорость выполнения вашего заказа будет зависеть от загруженности профессионалов компании работой и может так получиться, что выполнения собственного заказа с внесенной предоплатой придется ожидать длительно. А ещё бывают компании — однодневки…

«Если хочешь что-то сделать отлично, возьми и сделай сам!» — это перефразированное выражение как нельзя лучше подходит к предлагаемому методу производства межуровневой лестницы. При самой низкой цены (менее 400 баксов), вы сможете сделать лестницу по собственному усмотрению и с теми темпами, которые для вас по силам. Что необходимо для этого? Сначала, подобрать материал и обусловиться точно с проектом.

Подбор материала для металлического каркаса

Самой прибыльной в плане вещественных издержек конструкцией можно считать древесную лестницу на железном каркасе с одной тетивой и наварными косоурами. Разумеется, что в данном случае не надо тратиться на две тетивы, как это потребовалось бы для лестницы с древесным каркасом. Нет необходимости в подступенках, которые можно игнорировать, потому что железный каркас всегда смотрится безпроигрышно в любом интерьере. И нет необходимости в дополнительном креплении лестницы, потому что она при правильном подборе материала способна нести очень огромную нагрузку.

Итак, для того, чтоб сделать железный каркас лестницы, которая будет установлена в просвет, подготовка которого была описана в предшествующей статье, будет нужно металлопрокат 3-х видов:

Предназначение металлопроката показано в таблице 1.

Наименование проката Количество (п/м) Место установки Итого (п/м)
Труба квадратная сварная 80 х 80 мм 3 Тетива 3
Труба квадратная сварная 80 х 80 мм 1,5 Каркас забежных ступеней 4,5
Труба квадратная сварная 80 х 80 мм 1,5 Косоуры 6
Труба сварная 80 х 45 мм 2,3 Каркас забежных ступеней 2,3
Труба сварная 80 х 45 мм 3,7 Стойки огораживания 6
Труба квадратная 20 х 20 мм 1,5 Каркас забежных ступеней 1,5
Труба квадратная 20 х 20 мм 2,7 x 9 Каркас ступеней «утиный шаг» 25,8
Труба квадратная 20 х 20 мм 25 Перила и балясины 50,8
Труба квадратная 20 х 20 мм 9,2 Огораживания и перила огораживаний 60

Не считая того, потребуются последующие вспомогательные материалы:

И оборудование:

Весь обозначенный выше металл можно поменять аналогичным прокатом из нержавеющей стали. Электроды в данном случае тоже необходимы для сварки конструкций из нержавейки. И отпадет надобность в противокоррозийной обработке. Но стоимость нержавеющей стали так высока, что цена лестницы возрастет приблизительно вчетверо!

Выбор сварочного оборудования

Ручная дуговая сварка металлов — занятие не из обычных. Специальность сварщика просит огромного практического опыта и постижения теоретических основ сварочного дела. Но с возникновением ручных инверторов всё существенно упростилось. Эти аппараты решают практически все трудности сварщика одним ударом. А трудности эти заключаются в последующем:

Поджиг дуги

Обыденные сварочные трансформаторы поддерживают напряжение на выходе, которое впрямую находится в зависимости от напряжения на входе, и при низком напряжении в сети поджечь дугу становится нереально — электрод «залипает», а при добавлении тока, напротив — начинается пережёг металла. Инверторы устроены таким макаром, что выходное напряжение не находится в зависимости от входного, а данный ток поддерживается вне зависимости от напряжения в сети. Все современные инверторы оборудуются системами от залипания электродов и облегченного поджига дуги.

Пережёг или недожег металла при сварке

Эти задачи связаны, сначала, с тем, что в обыденных сварочных аппаратах тяжело удержать фиксированное значение сварочного тока. Оно всегда изменчиво и впрямую находится в зависимости от сетевого напряжения. В сварочных инверторах значение тока задается установкой потенциометра в определенное положение в согласовании со шкалой сварочного тока. При пережёге металла ослабляется сварочный шов, возникают раковины и сквозные отверстия в свариваемых деталях. При недожёге шов тоже ослаблен, и свариваемые детали могут просто разъединиться.

Удержание дуги и перемещение электрода

Эта неувязка представляет более суровую трудность для начинающего сварщика. После того, как зажгется дуга, необходимо дать наклон электроду порядка 15° и начинать перемещать его относительно стыка свариваемых деталей. При этом, направление перемещения и наклон электрода могут быть 2-ух видов — наклон в сторону перемещения электрода и в обратную сторону. Оба этих метода перемещения электрода правильные, но качество и внешний облик сварного шва будут мало различаться. Сразу с продольным перемещением электрода необходимо перемещать его в поперечном направлении по мере сгорания. От этого зависит длина дуги, которая может быть недлинной либо длинноватой. Все главные типы электродов рассчитаны на сварку недлинной дугой, другими словами, необходимо повсевременно подавать электрод в поперечном направлении так, чтоб расстояние до свариваемых поверхностей было порядка 2-ух поперечников электрода. Сварочные инверторы, владея способностью задерживать данный ток, а так же так как этот ток неизменный, не очень критичны к длине дуги, а качество шва слабо находится в зависимости от того, какой дугой выполнялись работы.

Сварка деталей в различных пространственных положениях и направлениях движения электрода

При сварке деталей, которые нельзя уложить на горизонтальную поверхность, принципиально осознавать, что земное притяжение действует идиентично на каплю воды и на каплю расплавленного металла. И главное при сварке вертикальных либо потолочных швов — впору тормознуть и подождать, пока капля металла снутри шва незначительно не остынет, и тотчас же поджигать дугу рядом, перемещаясь, таким макаром, все выше до конца шва. Таковой метод сварки именуют «прихватками». И освоить его не представляет труда снова же, работая с инвертором.


Фото 1. Внешний облик дешевого сварочного инвертора

На сегодня как внешний облик, так и внутренняя внутренность хоть какого инвертора фактически схожи у всех производителей. Для домашнего мастера не имеет смысла брать профессиональную технику. Это оборудование, естественно, размеренно в работе, его характеристики не зависят от величины сетевого напряжения, и к ним можно подключать разные дополнительные устройства наподобие горелки для аргонно — дуговой сварки, но оно очень драгоценное. Так, самые известные финские инверторы стоят от 800 баксов!

Вкупе с тем, есть модели, созданные для домашнего использования. Другими словами, такими аппаратами нельзя варить круглые сутки, их выходные характеристики относительно зависимы от сетевого напряжения, но в целом они отлично зарекомендовали себя в работе. На фото 1 представлен обычный эталон такового инвертора. Этот аппарат при средней цены 200 баксов имеет интегрированные функции контроля дуги, облегченного поджига, блокировку при залипании электрода.

Опыт указывает, что сварочным инверторам подобного рода можно довериться, и даже если аппарат выйдет из строя после того, как им будет сварена хотя бы одна лестница, он уже окупит себя.

Но кроме выбора самого сварочного аппарата, необходимо верно подобрать электроды и научиться выставлять сварочный ток.

Параметры сварочного тока и необходимые электроды

Как указывает опыт, для работы с подобного рода дешевыми инверторами лучше использовать сварочные электроды ввезенного производства. На фото 2 показаны электроды шведского концерна ESAB OK 46.30


Фото 2. Дешевые инверторы предпочитают завезенные из других стран электроды

Эти электроды рассчитаны на самых неопытных сварщиков. Они очень отлично поджигаются, ими можно варить в всех направлениях. Даже если случится пережег, то отверстие можно просто затянуть при неком навыке.


Фото 3. Сварочный ток регулируется обычным поворотом реостата

Величина сварочного тока впрямую находится в зависимости от толщины свариваемого металла. На фото 3 показана шкала сварочного тока инвертора. На фото выставлен ток 65 А. Если веровать меткам производителя на шкале, то этим током необходимо варить металл с помощью электродов поперечником 2,5 мм, но по сути таковой ток нужен для высококачественной сварки металла шириной 3 мм электродами поперечником 3,2 мм. А вот если следовать рекомендованному значению тока, то для электрода 3,2 мм он будет начинаться с 90 А, но для металла шириной 3 мм этого будет сильно много и пережег металла будет гарантирован.

Вообщем, есть правило опции сварочного тока. Необходимо выставить средний для данного поперечника электрода ток, позже краткосрочно поджечь дугу на пробной заготовке. Если наплавленная капля металла будет практически круглой, то ток небольшой, если капля будет плоской, а вокруг неё много прикипевших брызг, то ток очень большой, но если капля немного выпуклая и соседняя поверхность незапятнанная, то ток что нужно — можно варить!

После ознакомления с коротким курсом сварщика можно перебегать к практической части. Но перед тем, как без помощи других взяться за держак инвертора, стоит уяснить несколько правил техники безопасности при производстве сварочных работ:

Каркас забежных ступеней

В рассматриваемом примере лестница, которая будет вписана в приготовленный просвет, состоит из 2-ух частей: каркаса 2-ух забежных ступеней и тетивы с наваренными косоурами и каркасами ступеней в «утиный шаг», на которые сверху будут установлены древесные ступени соответственной формы.


Фото 4. Каркас забежных ступеней

Поначалу необходимо сделать каркас забежных ступеней. Он показан на фото 4. Как видно, это непростой узел, который можно поделить на несколько частей. Цифрой 1 отмечена передняя стойка каркаса. Она сварена из трубы 80х80 мм. Торцевые стены этой детали заварены заглушками, а к ногам приварены опорные площадки, в каких высверлены отверстия для монтажа анкерных болтов.

Под цифрой 2 на фото числится каркас верхней забежной ступени. Он состоит из 5 деталей, приваренных к фронтальной стойке. Как видно, для этого каркаса применены трубы сечением 80х45 мм и 20х20 мм. При этом, полукруглая деталь выполнена из прямой трубы. Если в вашем распоряжении нет трубогибочного оборудования, то сделать эту деталь можно, прорезая с 3-х сторон прямую трубу соответственной длины с шагом 2–2,5 см. После этого её просто согнуть и придать нужный радиус извива, а получившиеся прорези обварить электродом поперечником 2 мм сварочным током 45 А.

Под цифрой 3 каркас первой забежной ступени. Он состоит из 4 деталей. От уровня этой ступени зависит отсчет всех других ступеней. В этом примере высота первой ступени каркаса взята равной 18 см. Из их 2 см уйдет на заглубление стоек в имеющееся покрытие, а к оставшимся 16 см позже добавятся ещё 4 см толщины ступени из дерева. И, таким макаром, незапятнанный уровень первой ступени выйдет на отметку 20 см над уровнем пола. Соответственно, 2-ая ступень должна выйти на уровень 20 см от первой, а высота стойки фронтального каркаса (поз.1) будет равна 38 см.

Все узлы свариваются поочерёдно, начиная с фронтального каркаса, позже составляются на ровненьком столе и наживляются прихватками. После чего корректируется положение всего каркаса в целом, и все соединения обвариваются на сто процентов.

Каркас металлической лестницы на одной тетиве

Последующий шаг работ по устройству железной межуровневой лестницы — сварка прямого марша с косоурами и установка его на месте. Для этих работ будет нужно квадратная сварная труба 80 х 80 мм. До того как приступить к установке косоуров, необходимо обрезать трубу, которая будет работать в качестве тетивы по месту. Для этого необходимо высвободить доступ к верхней металлической опоре проема, а каркас забежных ступеней зафиксировать на полу нижнего уровня с помощью анкеров. На фото 5 показана приготовленная к замеру и монтажу верхняя опора.


Фото 5. Верхняя опора подготовлена к замерам и монтажу
Фото 6. Напуск со стороны тетивы на каркас забежных ступеней

После этих работ необходимо измерить расстояние от верха балки до верха каркаса забежных ступеней с учетом того, что нужно сделать напуск на него со стороны тетивы (фото 6).

Это расстояние необходимо отложить на заготовке из квадратной трубы 80 х 80 мм подходящей по длине. Потом необходимо измерить расстояние от нижнего края верхней балки до нижней точки каркаса забежных ступеней. Отложить его на трубе, отметив за ранее угол схода, который можно измерить хоть каким угломерным инвентарем, от верхней точки касания балки и будущей тетивы.


Фото 7. Примерка тетивы по месту установки

После того, как все точки будут отмечены на заготовке тетивы, необходимо обрезать болгаркой трубу и примерить её по месту, подкорректировав по мере надобности. На фото 7 показано место касания верхнего края тетивы с опорой до того, как она будет приварена.


Фото 8. Тетива с косоурами установлена в просвет

Вся тетива с косоурами, установленная на каркас забежных ступеней, показана на фото 8. Как видно на фото, косоуры — не что другое, как отрезки той же квадратной трубы, из которой изготовлена сама тетива, приваренные к ней под прямым углом с шагом, равным высоте ступеней. В этом случае это 20 см. Верх косоуров обрезан с таким расчетом, чтоб при установке тетивы в просвет выходили горизонтальные площадки, на которые после будут приварены каркасы ступеней.

Каркас ступеней «в утиный шаг»

Лестницы, имеющие уклон выше 40°, очень неудобны для ходьбы по ним. Чтоб убрать этот недочет, ступени делают особенной, веслообразной формы и устанавливают перекрестно. Таким макаром, какая бы крутая не вышла лестница, проступь всегда будет достаточной ширины, чтоб было комфортно ставить ногу не только лишь на подъём, да и на спуск. Единственным недочетом таких лестниц будет то, что передвигаться по ним необходимо враскачку, как будто уточка. Отсюда и заглавие лестниц — «утиный шаг».

Таким макаром, беря во внимание, что уклон лестницы в рассматриваемом примере составляет 47°, вариант «утиного шага» как нельзя лучше подходит для решения трудности удобства лестницы для спуска и подъема. Но каркасы таких ступеней еще труднее, чем обыденных прямых. Чтоб упростить задачку, можно сделать каркасы без скруглений, а скруглить после только сами древесные ступени, которые будут установлены поверх железных.

Материалом для каркаса служит квадратная труба сечением 20 х 20 мм. Всего в этом случае необходимо сварить 9 каркасов ступеней. Они делаются раздельно, а после привариваются на косоуры по месту.

До того как приступить к работе, необходимо выполнить чертеж либо набросок, на котором указываются размеры деталей. Довольно сделать его от руки на любом клоке бумаги и иметь всегда перед очами (фото 9).


Фото 9. Набросок каркаса ступени «в утиный шаг» с размерами

По размерам на чертеже необходимо раскроить материал. Можно порезать сходу на все ступени, а можно на одну — две, чтоб в случае ошибки не попортить сходу много металла. В промышленных критериях для раскроя пользуются гильотинными гидравлическими ножницами. В домашних критериях доступна только болгарка. Для облегчения запила углов можно приобрести универсальный кондуктор для болгарки, который точно выдерживает данные углы. На фото 10 показаны нарезанные болгаркой заготовки для 2-ух ступеней.


Фото 10. Заготовки для каркасов 2-ух ступеней

Дальше детали каркаса необходимо приготовить к сварке. Другими словами, собрать их на ровненькой плоской поверхности и выровнять под угольник. Этот процесс показан на фото 11. После того, как детали будут подогнаны одна к другой, их необходимо прижать сверху заготовками от другой ступени, чтоб они не разошлись, когда их начнут сваривать (фото 12). Для этой цели можно сделать шаблон. На кусочке ОСБ, к примеру, вычертить ступень в полную величину и закрутить по углам и центрам внешних линий шурупы. В получившийся импровизированный кондуктор необходимо заправить детали каркаса и расслабленно их прихватить. Но для 9 ступеней, которые требуется сварить в рассматриваемом примере, возможно обойтись и без кондуктора.


Фото 11. Выравнивание деталей каркаса ступени под угольник
Фото 12. Выставленные детали каркаса необходимо прижать заготовками другой ступени

После того, как детали каркаса, приготовленного к сварке, будут прижаты, можно прихватить их в нескольких местах. Потом необходимо опять проверить геометрию каркаса ступени угольником, в случае необходимости что-то подправить и стопроцентно обварить соединения с одной и с другой стороны. На фото 13 показан каркас, обваренный с одной стороны по соединениям, а на фото 14 — уже стопроцентно обваренный каркас.


Фото 13. Каркас обварен с одной стороны
Фото 14. Каркас ступени на сто процентов обварен

Чтоб швы не мешали установке древесной ступени, их необходимо зашлифовать. Обыденный отрезной диск для этого использовать небезопасно! Необходимо приобрести обточной диск. Он еще толще отрезного и имеет выпуклую форму, что присваивает ему огромную крепкость. На фото 15 показан таковой диск, а на фото 16 — ступень, приготовленная для зашлифовки швов. Чтоб не держать каркас руками, необходимо зафиксировать его на столе струбциной. После шлифовки каркас должен смотреться потому что показано на фото 17.


Фото 15. Обточной диск для шлифовки швов
Фото 16. Каркас ступени подготовлен к шлифовке
Фото 17. Каркас после шлифовки швов

После шлифовки каркасы необходимо обработать против коррозии и покрыть грунтом.

Антикоррозийная обработка металлоконструкций

Невзирая на то, что на данный момент практически все краски по металлу звучно позиционируются как «наносимые прямо по ржавчине», доверять этому маркетинговому ходу не надо. Ржавчина, которая остается под слоем краски, не преобразуется в сульфатный слой защиты, а так и остается ржавчиной. В конечном итоге, лакокрасочное покрытие «по ржавчине» не простоит и 3-х лет. Потому лучше произвести противокоррозийную обработку металлоконструкций.

Эта процедура состоит из 3-х частей: обезжиривание, обработка преобразователем ржавчины и грунтование. Обезжиривание делается ветошью, обильно смоченной растворителем. Для этой цели можно использовать бензин «Галоша», уайт-спирит, ацетон, сольвент и хоть какой другой органический растворитель.

Дальше на поверхность обезжиренного металла обильно наносят преобразователь ржавчины. Это идеальнее всего делать кистью, а сам преобразователь налить в кювету, как показано на фото 18.


Фото 18. Преобразователь нужно налить в пластмассовую кювету

После того, как преобразователь ржавчины отреагирует на поверхности металла, она покроется защитным сульфатным слоем, поверх которого можно наносить грунтовочный слой.

Грунт, обычно, используют марки ГФ — 21 кофейного либо сероватого цвета. Его можно наносить кистью либо пульверизатором. Наносят один слой, которому дают отлично высохнуть в течение суток. На фото 19 показаны готовые каркасы ступеней после грунтования.


Фото 19. Каркасы ступеней после грунтования

Заключение

Принимая решение на самостоятельное изготовка межуровневой лестницы, необходимо отдавать для себя отчет, что нельзя уместить весь опыт и предупредить от всех ошибок в одной статье. Опыт скапливается только практикой. Потому какие-то ошибки будут неминуемы, но, пройдя этот шаг и изготовив без помощи других каркас железной лестницы, можно считать, что азы сварочного дела вы освоили. Каркас, показанный в примере, выполнен на сто процентов без помощи других с применением оборудования, упомянутого в статье.

А вот после того, как тетива с косоурами и каркас забежных ступеней будут готовы, можно приступать к монтажу каркасов ступеней на тетиве, изготовлению древесных ступеней, перил и огораживания лестницы. Обо всём этом читайте в последующей статье.

Пила циркулярная аккумуляторная BOSCH UniversalCirc 12 1х2,5Ач


Малогабаритная и удобная аккумуляторная дисковая пила для высокоточных пропилов в древесной породе
Главные достоинства
Обычное и комфортабельное воззвание
Долгая работа на одной зарядке аккума
Светодиодная рабочая подсветка для рационального обзора полосы пропила
Качественный пильный диск для очень четких и незапятнанных пропилов
Syneon Chip: умственная система электрического управления энергией для обеспечения хорошей мощности и наибольшей выносливости
Стремительная и обычная регулировка глубины пропила и угла скоса
Один аккумулятор для всех — для всех садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power for ALL